Замена цепи и звезд

Конечно, тема заезженная по самое «не хочу», да и сама манипуляция не из самых сложных, но, как и в любом деле, здесь имеются нюансы. Поэтому и решили написать эту статью. Сразу предупреждаем, что на оригинальность она ни в коем случае не претендует, однако почти наверняка окажется полезной для тех камрадов, которые ремонтируют свои байки самостоятельно.

Итак, приступим.

Что потребуется для работы:
1. Подкат (если у байка нет центральной подножки).
2. Клепщик (или клепальник, как уж кому нравится) цепи. В нашем случае это «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» (Ф1).

Сразу скажем наше мнение по поводу любителей молотка, керна и зубила – все это применимо исключительно для полевого ремонта, чтобы добраться «на бреющем полете» до цивилизации. Для низколетающих «литров» из клуба «кому за 300» неприемлемо категорически.
3. Динамометрический ключ (очень желателен, особенно, если меняются также и звезды, да и для протяжки оси заднего колеса он совсем не лишний).
4. Ключи, головки в ассортименте.
5. Консистентная смазка.
6. Болгарка, куда же без нее.
7. Мотоцикл. В нашем случае Honda CBR600RR.

Технология:

1. Снимаем кожух цепи и кожух ведущей звезды (Ф2).

После чего крепеж лучше «наживить» на место, ибо так проще.

2. Убираем грязь, обнаруженную (странное дело!) под кожухом ведущей звезды.

3. Ослабляем винты (гайки) крепления ведущей и ведомой звезд (Ф3, 4).

Байк придется покатать вперед-назад, т.к. в 90% случаев доступу ко всем гайкам сразу мешает маятник. Желателен также ассистент, способный нажать на педаль заднего тормоза.
Ослабляем гайку оси заднего колеса.

4. Ставим байк на центральную подножку или на подкат.

5. Демонтируем заднее колесо.

6. Демонтируем ведущую и ведомую звезды.

7. Режем старую цепь.
RK Excel – это, конечно, очень неплохой инструмент и позиционирует себя как девайс, предназначенный в том числе и для резания цепей… И все же, прежде чем его применять в этом качестве, лучше шляпки штифтов спилить болгаркой (Ф5).

Если этого не сделать, то шанс сломать иглу (пробойник) очень велики (Ф6).

Короткое отступление о том, что содержится в волшебной коробочке «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» и фото, чтобы определиться с названиями: П-образная скоба, в которую ввернут пробойник (Ф7);

разная нужная оснастка (Ф8).

Как это работает? Вворачиваем пробойник в прижимной болт таким образом, чтобы конец иглы не выступал из его отверстия. Если игла будет из него «торчать», итог будет печальным (см. Ф6). В отверстие П-образной скобы, расположенной напротив прижимного болта вставляем «Втулку с отверстием для резания цепи» (см. Ф8). Штифт, который мы планируем выдавить, должен попасть в оба углубления (и на скобе, и на втулке), цепь при этом будет строго перпендикулярна прижимному болту (легко проконтролировать визуально) (Ф9).

Заворачиваем прижимной болт с усилием около 10-12 Н*м (большое усилие не требуется, основная задача – зафиксировать штифт).
Заворачиваем пробойник до тех пор, пока игла не выдавит штифт.
Все, цепь разрезали, можно выпить пивка.

8. Ставим ведущую звезду, сразу надев на нее новую цепь. Шлицы мажем консистентной смазкой, крепящий ее болт наживляем.

9. Заклепываем новую цепь.
Собираем замок. На звено со штифтами наносим смазку (белая липучая субстанция в пакетике, входит в комплект поставки цепи), затем надеваем сальники (резиновые колечки). Еще раз наносим смазку и вставляем узел в ролики соединяемых звеньев цепи. Надеваем на выступающие концы штифтов еще 2 сальника. Сверху этот сэндвич накрываем оставшимся звеном замка с отверстиями.
Обжимаем замок. В прижимной болт скобы вставляем прижимную пластину с неглубокой канавкой. Канавка эта нужна для того, чтобы ограничить расстояние, на которое входят штифты и не дать раздавить сальники при обжиме замка. Естественно, штифты замка должны точно попасть в канавку, это обязательно нужно контролировать при закручивании прижимного болта, если смотреть на канавку «в профиль», то все хорошо видно. Закручиваем прижимной болт, пока штифты не «упрутся» в дно канавки (Ф10).

После снятия инструмента с чувством глубокого удовлетворения видим следующий результат (Ф11, 12).

Приступаем к собственно расклепыванию. В отверстие П-образной скобы вставляем «Опорную втулку для расклепывания», в отверстие прижимного болта – «Расклепывающую втулку» (Ф13).

Замок устанавливаем таким образом, чтобы расклепываемый конец штифта «смотрел» на прижимной болт. Промахнутся и зажать «с перекосом» практически нереально, поскольку в опорной втулке есть углубление для нерасклепанного конца штифта, а на его (штифта) противоположном конце есть лунка для фиксации расклепывающей (Ф14).

Заворачиваем прижимной болт. Не нужно «до дури», усилие небольшое (около 15-20 Н*м по ощущениям), очень четко ощущается момент, когда расклепывающая втулка развальцует штифт до конца (усилие резко возрастет). Снимаем инструмент и внимательно изучаем, что у нас получилось (Ф15).

Повторяем процедуру для второго штифта. Контролируем подвижность цепи в замке (Ф16).

Если замок «приклинило», значит что-то сделали неправильно, скорее всего «перетянули» при развальцовке штифта. В таком случае имеет смысл купить новый замок и работу переделать заново, ибо тугоподвижный замок быстро «убьет» новые звезды и цепь. Хотя остаются шансы, что он «разработается», но это лотерея.
Все, цепь собрана.

10. Монтируем ведомую звезду. В нашем случае на шпильки наносим консистентную смазку (grease), как рекомендует мануал, крепеж наживляем.

11. Монтируем заднее колесо.
Механизм регулировки натяжения цепи ослабляем до максимума, индикатор износа уводим за пределы «зеленой зоны», поскольку новая цепь значительно короче старой.
Ось колеса протираем (моем соляркой) и смазываем машинным маслом, это сильно упрощает ее установку.
Ставим колесо, гайку оси наживляем.

12. Снимаем байк с подката (центральной ноги).

13. Протягиваем крепеж с моментами. Мы считаем, что в данном узле это обязательно, особенно для ведущей и ведомой звезд. Моменты там не запредельные, тянуть «со всей дури» нельзя, в противном случае при плохом раскладе есть шанс повредить вторичный вал КПП или ступицу ведомой звезды… Не так велик труд залезть в Интернет, найти мануал к своему аппарату и в разделе «GENERAL INFORMATION» (обычно он идет первым) найти параграф «TORQUE VALUES».
Открываем блок «ENGINE MOUNTING», находим что-то похожее на «Drive sprocket special bolt». Для нашей Хонды момент 54 Н*м, т.е. всего-навсего 5,5 кгс*м, совсем немного. Протягиваем (Ф17).

Блок «REAR WHEEL/SUSPENTION»: «Final drive sprocket nut» – 64 Н*м и уж заодно посмотрим и запомним «Rear axle nut» – 113 Н*м в нашем случае. Протягиваем гайки ведомой звезды крест-накрест(Ф18).

Гайку оси колеса оставим на потом.

14. Устанавливаем кожухи ведущей звезды и цепи.

15. Регулируем натяжение цепи. У большинства дорожных байков провис цепи в середине расстояния между звездами должен составлять 25-30 мм (полтора среднестатистических пальца). Уточнить эту величину для конкретного аппарата можно разыскав на маятнике мотоцикла наклейку-подсказку или посмотрев мануал. Если на мотоцикле установлены стоковые звезды, индикатор натяжителя должен оказаться в самом начале зеленой зоны.

16. Протягиваем ось заднего колеса с моментом (коль уж динамометрический ключ оказался под рукой) и еще раз проверяем натяжение цепи, иногда после протяжки гайки оси цепь чуть подтягивается. Если необходимо, повторяем п.15, цепь немного «отпускаем». Перетягивать цепь не стОит, поскольку она быстро вытянется, да и для подшипников это неполезно.

Похоже, все. Смахнув трудовой пот, можно выпить пива. Или чаю, кому что религия позволяет.

З.Ы. ММДА выражает искреннюю благодарность Олегу Медведю (мотомастерская Берлога) за неоценимую помощь в подготовке материала.

З.З.Ы. Если мы что-то упустили, комментируйте, внесем коррективы.Итак, приступим.
Что потребуется для работы:
1. Подкат (если у байка нет центральной подножки).
2. Клепщик (или клепальник, как уж кому нравится) цепи. В нашем случае это «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» (Ф1).

Сразу скажем наше мнение по поводу любителей молотка, керна и зубила – все это применимо исключительно для полевого ремонта, чтобы добраться «на бреющем полете» до цивилизации. Для низколетающих «литров» из клуба «кому за 300» неприемлемо категорически.
3. Динамометрический ключ (очень желателен, особенно, если меняются также и звезды, да и для протяжки оси заднего колеса он совсем не лишний).
4. Ключи, головки в ассортименте.
5. Консистентная смазка.
6. Болгарка, куда же без нее.
7. Мотоцикл. В нашем случае Honda CBR600RR.

Технология:

1. Снимаем кожух цепи и кожух ведущей звезды (Ф2).

После чего крепеж лучше «наживить» на место, ибо так проще.

2. Убираем грязь, обнаруженную (странное дело!) под кожухом ведущей звезды.

3. Ослабляем винты (гайки) крепления ведущей и ведомой звезд (Ф3, 4).

Байк придется покатать вперед-назад, т.к. в 90% случаев доступу ко всем гайкам сразу мешает маятник. Желателен также ассистент, способный нажать на педаль заднего тормоза.
Ослабляем гайку оси заднего колеса.

4. Ставим байк на центральную подножку или на подкат.

5. Демонтируем заднее колесо.

6. Демонтируем ведущую и ведомую звезды.

7. Режем старую цепь.
RK Excel – это, конечно, очень неплохой инструмент и позиционирует себя как девайс, предназначенный в том числе и для резания цепей… И все же, прежде чем его применять в этом качестве, лучше шляпки штифтов спилить болгаркой (Ф5).

Если этого не сделать, то шанс сломать иглу (пробойник) очень велики (Ф6).

Короткое отступление о том, что содержится в волшебной коробочке «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» и фото, чтобы определиться с названиями: П-образная скоба, в которую ввернут пробойник (Ф7);

разная нужная оснастка (Ф8).

Как это работает? Вворачиваем пробойник в прижимной болт таким образом, чтобы конец иглы не выступал из его отверстия. Если игла будет из него «торчать», итог будет печальным (см. Ф6). В отверстие П-образной скобы, расположенной напротив прижимного болта вставляем «Втулку с отверстием для резания цепи» (см. Ф8). Штифт, который мы планируем выдавить, должен попасть в оба углубления (и на скобе, и на втулке), цепь при этом будет строго перпендикулярна прижимному болту (легко проконтролировать визуально) (Ф9).

Заворачиваем прижимной болт с усилием около 10-12 Н*м (большое усилие не требуется, основная задача – зафиксировать штифт).
Заворачиваем пробойник до тех пор, пока игла не выдавит штифт.
Все, цепь разрезали, можно выпить пивка.

8. Ставим ведущую звезду, сразу надев на нее новую цепь. Шлицы мажем консистентной смазкой, крепящий ее болт наживляем.

9. Заклепываем новую цепь.
Собираем замок. На звено со штифтами наносим смазку (белая липучая субстанция в пакетике, входит в комплект поставки цепи), затем надеваем сальники (резиновые колечки). Еще раз наносим смазку и вставляем узел в ролики соединяемых звеньев цепи. Надеваем на выступающие концы штифтов еще 2 сальника. Сверху этот сэндвич накрываем оставшимся звеном замка с отверстиями.
Обжимаем замок. В прижимной болт скобы вставляем прижимную пластину с неглубокой канавкой. Канавка эта нужна для того, чтобы ограничить расстояние, на которое входят штифты и не дать раздавить сальники при обжиме замка. Естественно, штифты замка должны точно попасть в канавку, это обязательно нужно контролировать при закручивании прижимного болта, если смотреть на канавку «в профиль», то все хорошо видно. Закручиваем прижимной болт, пока штифты не «упрутся» в дно канавки (Ф10).

После снятия инструмента с чувством глубокого удовлетворения видим следующий результат (Ф11, 12).

Приступаем к собственно расклепыванию. В отверстие П-образной скобы вставляем «Опорную втулку для расклепывания», в отверстие прижимного болта – «Расклепывающую втулку» (Ф13).

Замок устанавливаем таким образом, чтобы расклепываемый конец штифта «смотрел» на прижимной болт. Промахнутся и зажать «с перекосом» практически нереально, поскольку в опорной втулке есть углубление для нерасклепанного конца штифта, а на его (штифта) противоположном конце есть лунка для фиксации расклепывающей (Ф14).

Заворачиваем прижимной болт. Не нужно «до дури», усилие небольшое (около 15-20 Н*м по ощущениям), очень четко ощущается момент, когда расклепывающая втулка развальцует штифт до конца (усилие резко возрастет). Снимаем инструмент и внимательно изучаем, что у нас получилось (Ф15).

Повторяем процедуру для второго штифта. Контролируем подвижность цепи в замке (Ф16).

Если замок «приклинило», значит что-то сделали неправильно, скорее всего «перетянули» при развальцовке штифта. В таком случае имеет смысл купить новый замок и работу переделать заново, ибо тугоподвижный замок быстро «убьет» новые звезды и цепь. Хотя остаются шансы, что он «разработается», но это лотерея.
Все, цепь собрана.

10. Монтируем ведомую звезду. В нашем случае на шпильки наносим консистентную смазку (grease), как рекомендует мануал, крепеж наживляем.

11. Монтируем заднее колесо.
Механизм регулировки натяжения цепи ослабляем до максимума, индикатор износа уводим за пределы «зеленой зоны», поскольку новая цепь значительно короче старой.
Ось колеса протираем (моем соляркой) и смазываем машинным маслом, это сильно упрощает ее установку.
Ставим колесо, гайку оси наживляем.

12. Снимаем байк с подката (центральной ноги).

13. Протягиваем крепеж с моментами. Мы считаем, что в данном узле это обязательно, особенно для ведущей и ведомой звезд. Моменты там не запредельные, тянуть «со всей дури» нельзя, в противном случае при плохом раскладе есть шанс повредить вторичный вал КПП или ступицу ведомой звезды… Не так велик труд залезть в Интернет, найти мануал к своему аппарату и в разделе «GENERAL INFORMATION» (обычно он идет первым) найти параграф «TORQUE VALUES».
Открываем блок «ENGINE MOUNTING», находим что-то похожее на «Drive sprocket special bolt». Для нашей Хонды момент 54 Н*м, т.е. всего-навсего 5,5 кгс*м, совсем немного. Протягиваем (Ф17).

Блок «REAR WHEEL/SUSPENTION»: «Final drive sprocket nut» – 64 Н*м и уж заодно посмотрим и запомним «Rear axle nut» – 113 Н*м в нашем случае. Протягиваем гайки ведомой звезды крест-накрест(Ф18).

Гайку оси колеса оставим на потом.

14. Устанавливаем кожухи ведущей звезды и цепи.

15. Регулируем натяжение цепи. У большинства дорожных байков провис цепи в середине расстояния между звездами должен составлять 25-30 мм (полтора среднестатистических пальца). Уточнить эту величину для конкретного аппарата можно разыскав на маятнике мотоцикла наклейку-подсказку или посмотрев мануал. Если на мотоцикле установлены стоковые звезды, индикатор натяжителя должен оказаться в самом начале зеленой зоны.

16. Протягиваем ось заднего колеса с моментом (коль уж динамометрический ключ оказался под рукой) и еще раз проверяем натяжение цепи, иногда после протяжки гайки оси цепь чуть подтягивается. Если необходимо, повторяем п.15, цепь немного «отпускаем». Перетягивать цепь не стОит, поскольку она быстро вытянется, да и для подшипников это неполезно.

Похоже, все. Смахнув трудовой пот, можно выпить пива. Или чаю, кому что религия позволяет.

З.Ы. ММДА выражает искреннюю благодарность Олегу Медведю (мотомастерская Берлога) за неоценимую помощь в подготовке материала.

З.З.Ы. Если мы что-то упустили, комментируйте, внесем коррективы.