Honda VTX1300 Круиз-контроль Brake Away

Доброго дня, джентльмены!

Сегодня мы расскажем об особенностях установки круиз-контроля (КК) Brake Away на мотоцикл Honda VTX1300.

Вообще, к установке нештатного тюнинга на органы управления мотоциклом в нашей мастерской отношение весьма скептическое. Без крайней необходимости мы этого делать не рекомендуем. Но в том-то и дело, что в данной ситуации насущная необходимость была: Владелец аппарата запланировал на лето 2018 очень протяженный мотопробег через всю страну. А ведь Меч — это не Африка… Посадка пилота иная, да и нагрузки при управлении этим монстром выше, руки устают сильнее.

Поэтому, скрипя сердцем, приступили к исследованию вопроса (отдельное спасибо Алексею Дохтуру). Сегмент оказался обширным, предложений много.  Китайские дешманские резиночки-колечки исключили сразу, слишком ответственный узел. Посоветовались с матерыми мотодальнобоями, те порекомендовали Brake Away. Недешево, конечно, но фирма солидная, имеет сложившуюся репутацию, обещает техподдержку (изношенные/сломанные комплектующие можно купить по-отдельности).

Заказали, оплатили, пришло на удивление оперативно (отдельное спасибо Володе ДВА). Вскрываем упаковку… Если честно, увиденное порадовало с первого взгляда: обработка кромок, качество и подгонка деталей на высоте, подробная инструкция (жаль, что на английском), набор специнструментов.

 

Прежде, чем приступим к установке, два слова о том, как это работает. Неподвижная скоба (НС) жестко закреплена на руле между пультом и кронштейном переднего тормоза. К ней посредством Штока, который расположен под рулевым пультом, пристыкован узел фиксации положения ручки газа (УФПРГ). Ручка газа (РГ) плотно зафиксирована в Прижимном кольце (ПК), которое по желанию водителя имеет возможность быть либо подвижным, либо нет. Включение КК (ручка газа неподвижна) происходит при нажатии большим пальцем площадки на УФПРГ (будет на других фото), выключение возможно 2мя способами: либо нажатием на рычажок УФПРГ (на фото он виден сверху), либо нажатием на рычаг переднего тормоза (усилие передается через площадку с пластиковой накладкой, которые на фото расположены в нижней части УФПРГ).

Итак, инсталлируем. Сразу хочу уточнить, что наша инструкция написана в строгом соответствии с официальными рекомендациями Brake Away Products, оттуда же перенесена и нумерация пунктов. Кое-где нам пришлось использовать обходные маневры и нарушать последовательность операций, это будет отмечено особо. В штатном мануале описаны также процедуры предполетной проверки и техобслуживания, если будет интерес, пишите, опубликуем. Здесь — об установке.

Раздел 0. Что необходимо сделать перед установкой:

0.A. Отключить подачу топлива. Иначе есть риск залить цилиндр через ускорительный насос (РГ придется крутить много и усердно).

0.B. Проверить, свободно ли РГ возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Поворачиваем дроссель в положение максимальных оборотов до упора и резко отпускаем его.

 

0.С. Проверить, нет ли чрезмерного люфта вверх-вниз на рычаге переднего тормоза. Задан лимит — 1/4 » , 6 мм по нашему.

 

Раздел 1. Монтаж неподвижной скобы (НС).

1.А. Ослабляем крепеж главного тормозного цилиндра переднего контура (Hex 5) и сдвигаем его по рулю от пульта к центру (тем самым освобождаем место для НС)

1.В. Разбираем НС, выкрутив 2 болта 4*40 (Hex  3/32″) и ослабляем винт кулачка Штока

1.С. Устанавливаем НС в положении, показанном на рисунке, винты не протягиваем, НС должна быть зафиксирована, но при этом сохранять способность поворачиваться относительно оси руля

1.D. Перемещаем кронштейн главного цилиндра переднего тормоза к закрепленной НС. Перед окончательной протяжкой крепежа необходимо убедиться, что детали тормозного цилиндра не касаются НС, в противном случае при протяжке более мощных винтов кронштейна тормоза (М6) можно повредить/деформировать нежную и хрупкую НС. После монтажа необходимо повторно тщательно проверить, не касается ли НС каких-либо деталей тормозного цилиндра и рычага. Детали мелкие и хрупкие, расположение плотное.

Раздел 2. Подготовка узла фиксации положения ручки газа (УФПРГ) к монтажу.

2.А. Монтируем Шток к УФПРГ с помощью винта с конической головкой (Hex  3/32″, рожковый ключ 5/16″). На винт нанесен герметик

Установочная шейка штока выполнена эксцентрично его оси, это понадобится для последующей регулировки его положения. На шток нанесена ориентировочная линия (маркер), при первичной сборке она должна быть расположена в нейтральном положении (вниз). Винт не протягиваем.

2.В. Разбираем Прижимное кольцо (ПК). Снимаем металлический колпачок (4 винта под крест).

2.С. Выворачиваем (не полностью, только утапливаем) 4 зажимные шпильки в пластиковом кольце (Hex не знаем какой, очень мелкий, подошел только из установочного комплекта ключей). Необходимо добиться того, чтобы шпильки не выступали за внутренний диаметр кольца

2.D. Подбираем по толщине и устанавливаем прокладочную резиновую ленту (в комплекте 3 позиции разной толщины). Метод подбора толщины полосы несложен: нужна самая толстая, которая поместится между кольцом и РГ. В нашем случае подошла средняя.

Стык полосы, уложенной кольцом должен приходится между зажимными шпильками

Раздел 3. Установка УФПРГ на мотоцикл.

3.А. Штатный мануал предлагает выполнить несложную манипуляцию: надвинуть собранную конструкцию (Шток + УФПРГ с уложенным резиновым кольцом) на ручку газа и при этом попасть другим концом Штока в кулачок установленной НС.

У нас же ситуация сложилась совсем нештатным образом. Причина — на мотоцикле уже установлены «пухлые» кириякинские ручки, будь они неладны, да еще и с подогревом.

Начались танцы с бубнами. «Как впихнуть невпихуемое» (с) и не повредить при этом резинки.

Ручку демонтировали, сделали министапель, запаслись лубрикантом и начали натягивать. Эх и тугая, зараза… В ход пошли шпатели, пластиковые лопатки, затупленные отвертки и т.д.

 

Резиновое колечко, заботливо уложенное ранее (п.2.D), естественно, пришлось удалить, ибо мешало. Решили так: главное — натянуть, а там уж как-нибудь засунем…

И натянули.

И засунули.

Далее по штатному мануалу.

3.В. Вворачиваем  (утапливаем) зажимные шпильки в пластиковое кольцо заподлицо, прижимая резиновое кольцо к РГ. Затягиваем равномерно, в несколько этапов, крест-накрест и несильно, ибо в противном случае можно деформировать пластиковое кольцо и возникнут сложности с монтажом металлического.

3.С. Продеть металлический ободок через РГ попроще, он не такой широкий. Устанавливаем его на место (винты под мелкий крест)

3.D. В металлическом ободке предусмотрены отверстия под шестигранник, через которые протягиваем зажимные шпильки на пол-оборота крест-накрест, добиваясь плотной фиксации Прижимного кольца к РГ. Без фанатизма, не забываем, что резьба нарезана в пластике!

Всё, можно выдохнуть, УФПРГ собран.

Продолжаем. Теперь требуется правильно установить узел на мотоцикл. Последовательность действий, предложенную официальным мануалом, мы нарушили, поэтому описывать здесь будем так, как устанавливали мы, а нумерацию операций оставим из штатной инструкции. Как лучше/проще, разберетесь сами.

3.G & 4.D. Монтируем РГ с узлом УФПРГ на руль (рычаг тормоза сняли для удобства). Шток должен войти в кулачок НС (стяжной болт ослаблен, убедитесь в этом предварительно). Проверяем, не касаются ли детали КК рулевого пульта и кронштейна переднего тормоза. Закрываем КК (терминология Мануала, закрыто = РГ зафиксирована УФПРГ), протягиваем болт кулачка. Открываем КК рычажком на его задней поверхности, проверяем, свободно ли возвращается РГ в положение холостого хода (выкручиваем дроссель, затем резко отпускаем). Если все хорошо, то еще раз проверяем протяжку крепежа (болт кулачка штока, торцевой винт штока, стяжные винты НС). Если РГ возвращается в холостое положение неохотно, с заеданием и задержками, необходима регулировка (собственно, пункт 4.D). В нашем случае понадобилась.

4.D. Регулировка положения УФПРГ относительно НС. От этого зависит свободное движение РГ в исходное положение под действием возвратной пружины.

Ослабляем торцевой винт штока

 

Ослабляем стяжной болт кулачка НС

Ослабляем стяжные болты НС

На штоке есть эксцентрик, есть пазы под рожковый ключ 1/2″ и маркерная линия, которую мы установили в исходное положение вниз в пункте 2.А

Поворачиваем шток ключом на 1/8 оборота против часовой стрелки, затягиваем крепеж. Как мы убедились на собственном опыте, последовательность протяжки играет роль, успешная комбинация следующая: болт кулачка штока, торцевой винт штока, стяжные винты НС. Проверяем свободный ход РГ.

Если все хорошо, поздравляем, геморрой закончился.

Если стало лучше, но недостаточно, повторяем операцию 4.D. 1/8 + 1/8 = 1/4.

Если стало хуже, крутим шток на 1/4 в обратном направлении (по часовой). Все просто на первый взгляд, но у нас эта регулировка заняла около 1.5 часов, многие нюансы, описанные в нашей статье, в Мануале упоминаются вскользь и неочевидно. Да и 1/8 для этого узла слишком грубо, при тонкой регулировке использовались шаги 1/16 и 1/32.

3. Е. Регулировка положения пластикового упора механизма разблокировки КК с помощью рычага переднего тормоза (название длинное, зато точно отражает суть).

Сначала регулируем зазор по вертикали. В этой операции мы отступили от методики, предложенной мануалом (открыть КК, нажать рычаг тормоза до касания с пластиковым упором, отрегулировать зазор, затянуть стяжные болты НС). Попробовали так, нам результат не понравился. Мы сделали по-другому, выделим курсивом.

Закрываем (блокируем) КК, вставляем нетолстый картон в щель между пластиковым упором и нижним краем рычага тормоза (он в свободном состоянии)

Регулируем зазор, поворачивая кронштейн рычага переднего тормоза вокруг оси руля (предварительно ослабив). Крепеж НС не трогаем вовсе.

3.F & 3.H. Затем выставляем радиальное положение пластикового упора (Hex из набора спецключей, гайка под рожковый ключ 5/16″). По Мануалу пластиковый упор должен касаться нижней части рычага тормоза, мы же оставили зазор около 1 мм с учетом того, что у рычага тормоза имеется небольшой люфт по вертикали, а многие камрады имеют привычку держать пальцы на рычаге. В такой ситуации возможно случайная разболкировка (открытие) КК.

После этого повторили пункт 3.Е, чуть увеличив зазор по вертикали. Проверили. КК разблокируется (открывается) при малейшем нажатии на рычаг тормоза, чего и требуется. Если же покачать рычаг тормоза вверх-вниз, этого не происходит.

Раздел 4. Тестирование и устранение неполадок.

4.А. Мануал предлагает убедиться в том, что детали КК не касаются бака при повороте руля. Здесь все в порядке

4.В. Проверка свободного возвращения РГ в исходное положение под действием возвратной пружины. Разблокируем (открываем) КК, открываем газ и резко отпускаем дроссель. Обратное движение РГ должно быть свободным, без задержек и заедания. Если это не так, возвращаемся к пунктам 3.G & 4.D, они описаны выше.

4.С. Проверка усилия, с которым КК приводится в закрытое (блокировка РГ) состояние. Сервисные лимиты Мануал определяет по прикольной шкале: легко/чрезмерное усилие. Легко = хорошо, чрезмерное усилие необходимо исправить. Каким образом? Устранить его причину. Причин может быть две: неправильная регулировка положения пластикового упора механизма разблокировки КК с помощью рычага переднего тормоза (п. 3.Е) или нарушение положения УФПРГ относительно НС (3.G & 4.D).

4.D. Подробно описан выше, частично дублирует п.4.В. Что делать, если ручка газа не возвращается в исходное положение при разблокированном (открытом) КК, повторение (мать учения?) процедуры регулировки положения УФПРГ относительно НС (3.G & 4.D).

4.Е. Что делать, если при закрытии (блокировке) КК скорость байка возрастает? Не совсем понятный для нас пункт, как так вообще может получится, да и ходовых испытаний мы не проводили по причине зимнего периода. Рецепт исправления универсальный до оскомины: повторение процедуры регулировки положения УФПРГ относительно НС (3.G & 4.D).

4. F. Проверка открытия (разблокировки) КК рычагом переднего тормоза.

Если при воздействии на рычаг переднего тормоза не происходит немедленной разблокировки (открытия) КК, предлагается следующее:

4.F.1. Чуть повернуть НС вверх (предварительно ослабив стяжные болты). На наш взгляд, проще корректировать эту настройку положением кронштейна главного цилиндра переднего тормоза, дабы не сбить регулировку положения УФПРГ относительно НС (3.G & 4.D).

4.F.2. Убедится, что гайка пластикового упора не касается Штока в разблокированном (открытом) положении КК (на фото КК блокирован (закрыт)).

Далее идет целый абзац Мануала, выделенный словом IMPORTANT. Если кратенько: убедитесь, что рычаг тормоза не имеет острых кромок, которые могут деформировать или повредить пластиковый упор! Если такие кромки имеются, исправьте это недоразумение напильником. Если не хотите / не умеете кустарить напильником, верните КК производителю и не выносите мозг. Пересказ свободный, но суть отражает верно.

Уф-ф. С этим параноидальным разделом закончили. Производители постарались предусмотреть все мыслимые и не очень ситуации, в которых КК может сработать нештатно. С одной стороны, спасибо им за это, но описывать многократно дублированные процедуры скучно.

Раздел 5. Регулировка натяжения зажима Clamp Tension.

Мануал акцентирует внимание на том факте, что примененный в КК принцип фиксации РГ — это трение, поэтому дроссель должен сохранять подвижность и при блокированном (закрытом) КК, просто с приложением некоторого усилия. Если же усилия на зажиме не хватает, чтобы удержать РГ в нужном положении, надо регулировать. Но прежде, чем приступать к процессу, необходимо проверить, не скользит ли РГ внутри зажимного кольца (п.3.D).

5.А. Болт регулировки тонкого (терминология Мануала) натяжения зажима можно затягивать не более 1/4 оборота!

Сильнее нельзя, существует риск повредить пластиковое зажимное кольцо. Если этой регулировки не хватает, болт необходимо полностью ослабить, затем затянуть на 1/4 и перейти к пункту 5.В.

5.В. Регулировка основного натяжения зажима (пружинного механизма).

На нижней части УФПРГ имеется 2 винта под крестовую отвертку, их необходимо слегка ослабить. В отверстие, расположенное рядом, вставить маленький шестигранник из набора и сдвинуть пружинный механизм внутри корпуса УФПРГ либо вперед, либо назад.

Если нижнюю часть шестигранника потянуть назад по ходу мотоцикла, натяжение зажима ослабнет. Соответственно, если вперед, то усилится.

Затянуть 2 винта под крест. Когда КК блокирован (закрыт), зажим должен надежно удерживать РГ в положении, которое выбрал пилот, но при этом сохранять подвижность при приложении умеренного усилия. На бумаге все как-то замудренно и непонятно получается, но на деле, когда железки в руках держишь, ничего особенно сложного нет.

После выполнения регулировки 5.В. нужно подкорректировать настройку 5.А, она более тонкая.

Похоже, всё. В Мануале еще и 6й раздел есть: инспекция и обслуживание, но он прямого отношения к установке и регулировке не имеет, так что остановимся на 5, букаф и так немало…

Постараемся еще видео коротенькое снять. Не про установку, а демонстрация, как эта машинерия работает.

 

Похожие статьи

Один комментарий: Honda VTX1300 Круиз-контроль Brake Away

  • Владимир говорит:

    Честно говоря, когда попросил друзей из ММДА установить на Жорика Honda VTX-1300 круиз-контроль не думал, что это столь сложное мероприятие. Но чем сложнее задача, тем больше чувство удовлетворенности от её решения. Надеюсь, что весенние «натурные тестовые испытания» подтвердят вывод о том, что решение было правильным. Об этом сообщу дополнительно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.